Selama hampir 150 tahun, jins denim telah menjadi pendukung kuat mode – praktis setiap orang, di mana saja, memiliki sepasang.

Mereka tangguh dan fleksibel, tetapi juga kontributor utama bagi reputasi fesyen yang tidak patut ditiru sebagai salah satu industri paling berpolusi di dunia.

Sekarang sebuah badan amal Inggris, Ellen MacArthur Foundation, berharap untuk mengubahnya dengan mendorong perusahaan pakaian untuk mendaftar ke “Pedoman Perancangan Jeans” – dan itu bisa mengubah desain jeans seperti yang kita kenal.

Untuk satu, daftar mengatakan paku keling logam harus “dirancang” atau “dikurangi seminimal mungkin.” Paku keling logam adalah dasar dari desain yang dipatenkan oleh Levi Strauss pada tahun 1873. Dikenal sebagai “XX” celana, mereka kemudian dijuluki 501. Paku keling pada awalnya digunakan untuk memperkuat jins di daerah di mana mereka dapat robek terpisah, tetapi jahitan modern telah membuat mereka murni dekoratif.

Pedoman baru, yang merupakan bagian dari inisiatif Make Fashion Circular dari badan amal itu, menyatakan bahwa jeans harus tahan setidaknya 30 pencucian rumah, dibuat dari “serat selulosa dari metode pertanian regeneratif, organik atau transisi,” dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Sandblasting, finishing batu dan penggunaan kalium permanganat (agen pengoksidasi yang memudar denim) juga dilarang.

“Idenya adalah untuk memperpanjang umur jeans Anda selama mungkin,” kata pemimpin Make Fashion Circular, Francois Souchet, dalam sebuah wawancara telepon, “dan (agar) mengajak semua orang dalam rantai pasokan untuk mulai bertanya: ‘ Bagaimana produk ini bisa dirancang ulang di kehidupan keduanya? ‘ ‘Bagaimana cara menurunkan dampak lingkungannya dan melakukannya secara etis?’ “

Sejarah singkat jeans biru

Sejarah blue jeans modern dimulai pada 1853, ketika seorang imigran Bavaria bernama Levi Strauss membawa denim ke Amerika.

Setelah pindah ke San Francisco untuk membuka bisnis barang keringnya sendiri, Strauss mulai memasok kain ke penjahit Nevada bernama Jacob Davis. Kain terbukti populer di kalangan buruh, koboi dan penambang, karena lebih cocok daripada pakaian kerja tradisional untuk menahan kondisi yang keras. Davis kemudian mengambil spesialisasi dalam celana denim, dan kemudian menciptakan sepasang diperkuat oleh paku keling tembaga ditempatkan di saku dan lalat.

Potongan denim menunjukkan jahitan latihan. Kredit: DON EMMERT / AFP / AFP / Getty Images

Celana berevolusi selama abad berikutnya, bergeser dari pakaian kerah biru ke seragam angkatan laut, kemudian ke penanda pemberontakan dan kecemasan pemuda, budaya pop dan beatnik. Mereka telah menikmati dukungan selebriti dari orang-orang seperti John Wayne dan Marlon Brando, Marilyn Monroe dan James Dean, tetapi juga Elvis, Paul Newman, Jefferson Airplane, Marvin Gaye, Brooke Shields (dalam ikon Calvin Kleins sekitar tahun 1980), Tupac dan Pharrell.

Dalam transformasi mereka, blue jeans telah mempertahankan daya tarik yang hampir egaliter. Mereka telah diciptakan kembali sebagai barang mewah dan, hampir secara bersamaan, mode cepat. Dengan melakukan hal itu, mereka juga telah mengambil sepotong besar pembuatan pakaian jadi – dan, ironisnya, karena mereka pada awalnya dibuat sebagai pakaian tahan lama, menjadi komoditas semu yang dapat dibuang.

“Apa yang tadinya dimaksudkan untuk menjadi salah satu barang paling tahan lama di lemari kami sekarang adalah sesuatu yang kami beli dan buat dalam volume yang terus terang mengganggu,” kata Anika Kozlowski, asisten profesor desain, etika, dan kelestarian mode di Ryerson University di Toronto Kanada. . “Yang telah menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan.”

Biaya lingkungan yang tinggi

Secara tradisional, jeans dibuat dengan kapas. Meskipun alami dan dapat terbiodegradasi, seratnya berasal dari salah satu tanaman “paling haus” di dunia. Selain air yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kapas, lebih banyak digunakan dalam pewarnaan, pembilasan dan finishing untuk mencapai tampilan klasik denim, yang berasal dari menenun benang kapas indigo (lungsin) dengan kapas putih (pakan).

Proses ini melibatkan peledakan bahan abrasif dengan kecepatan tinggi melalui kompresor udara untuk membersihkan dan membentuk permukaan denim. Ini dapat memiliki efek yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan pekerja yang membuat jeans. Sandblasting telah terbukti menyebabkan silikosis, penyakit paru yang tidak dapat disembuhkan yang seringkali berakibat fatal.

Seorang model berjalan di landasan pacu selama New York Fashion Week pada Februari 2019. Kredit: Sean Zanni / Getty Images Amerika Utara / Getty Images untuk John John / Res

“Mengambil langkah-langkah menuju rantai pasokan yang lebih sadar lingkungan telah menjadi hampir tak terhindarkan,” kata Kozlowski. “Ada begitu banyak masalah dengan sektor ini karena saat ini ada.”

Grup H&M, GAP, C&A, Lee Jeans dan Reformasi adalah beberapa label yang telah berjanji untuk bergabung dengan Jeans Redesign. Lebih banyak yang diharapkan untuk mengikuti, dengan pakaian pertama dibuat menggunakan pedoman yang ditetapkan untuk mengunjungi toko-toko tahun depan.

Levi’s belum mendaftar, tetapi perusahaan – dan nama-nama besar lainnya termasuk Wrangler’s dan G-Star Raw – telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan mereka, baik dengan memotong penggunaan air, mengembangkan campuran yang lebih berkelanjutan atau bekerja dengan pabrik-pabrik kecil untuk memastikan metode penanaman dan pengolahan etis.

Seorang model mempersembahkan kreasi untuk Balmain pada Maret 2018 di Paris. Kredit: FRANCOIS GUILLOT / AFP / AFP / Getty Images

Teknologi baru telah membantu merek untuk merombak produksi dan rantai pasokan mereka. Pabrik Spanyol Tejidos Roy, misalnya, telah menciptakan sistem pewarna bebas air, bersama dengan Indigo Mill Designs dan Pusat Teknologi Tekstil Gaston College yang berbasis di AS, yang menggunakan air pewarnaan 100% lebih sedikit, bahan kimia 89% lebih sedikit dan energi 65% lebih sedikit .

“Tapi itu masih ceruk kecil dari seluruh sektor,” kata Dio Kurazawa, kepala denim di lembaga peramalan tren WGSN dan salah satu pendiri The Bear Scouts, sebuah platform yang menghubungkan merek dengan produsen yang berkelanjutan. “Terlalu banyak perusahaan yang tidak berkomitmen untuk mengubah sebanyak yang diperlukan, meskipun inovasi ada di sana. Sebagian karena biaya, sebagian karena kurangnya kemauan.”

Lebih banyak pekerjaan diperlukan untuk mengurangi biaya lingkungan denim, menurut Souchet dari Make Fashion Circular. “Jeans adalah titik masuk yang jelas untuk usaha semacam ini,” katanya. “Sektor denim telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan proses pembuatannya. Ini sadar akan masalahnya sendiri. Pedoman kami ingin membangun itu, untuk menciptakan keselarasan yang lebih baik di seluruh rantai pasokan.”

Merek yang berpartisipasi dalam Jeans Redesign perlu mengirimkan laporan tahunan untuk menunjukkan kemajuan mereka. Namun baik Kurazawa dan Kozlowski skeptis tentang dampak jangka panjang dari program ini.

“Aku pribadi tidak berpikir aturannya akan banyak berubah,” kata Kurazawa. “Negara-negara manufaktur membutuhkan bantuan dengan infrastruktur dan pembayaran upah hidup kepada pekerja pabrik. Inisiatif, seperti pedoman ini, memiliki sedikit (dalam cara) hasil yang terukur, dalam hal itu.”

Kozlowski mengatakan bahwa, meskipun inisiatif ini patut dipuji, yang dibutuhkan adalah pengawasan yang lebih besar.

“Saya pikir dorongan Ellen MacArthur Foundation untuk keberlanjutan itu bagus, tetapi masalahnya adalah bahwa tidak ada badan pengelola yang memastikan standar akan benar-benar diterapkan,” katanya. “Rantai pasokan bersifat global, jadi sangat sulit untuk menegakkan kontrol.”